前言

　　慢门又称长曝光，是个既陌生又熟悉的概念，也是每个人摄影爱好者不可绕过的一个主题。很多新人常常会听到却不知道该如何上手，其实它没有大家想的辣么复杂。

　　这并不是一个新鲜的摄影方法，但自其诞生以来就非常受欢迎。如果你尝试过慢门摄影，肯定会对它的特殊效果欲罢不能。为什么呢？接下来就为你解答！

　　（摄影：张力视觉）

什么是慢门摄影

　　大家都知道，摄影的一大要素是快门。慢门，顾名思义就是比较慢的快门，延长快门，使其获取更长的曝光时间。这时候相机不再是捕捉一个短暂的瞬间，而是记录一个时间段的画面变化。慢门与高速快门相对应，通常是指慢于1/30秒以下的快门速度。当然究竟多少的速度能算是慢门，这就需要参照被摄物的速度了。快速流动的水，1/10秒就能出现一定的慢门效果，而缓慢飘动的云，30秒可能都还不足以呈现。

　　（摄影：张力视觉）

为什么要拍摄慢门

　　慢门摄影能记录一个时间段的画面变化，所以能达到以下的几个效果。

1.长曝光能使流水变得静止

　　（摄影：沐夜）

　　长曝光在拍摄大海和湖泊的时候尤其管用，它使水流呈现出一种非常规状态，类似静止或是被冰封的效果。通过长曝光让水面变得平静，既保留了水作为画面的元素，又不会因水的波动而分散画面的注意力，搭配适当的前景或背景，让画面充满宁静的超现实感。上图使用了近2分钟的曝光时间，让水面变得如同玻璃般平静。

　　另一种方法是拍摄流动的水，比如说落下的小溪，它能够让水流如蚕丝般连绵不断，这种情况不需要很长的曝光时间，视水流量的大小而定，大致在2至5秒之间即可。

　　（摄影：沐夜）

　　如果拍摄击打礁石的海浪，我们这时就能可以使用1/3左右的快门速度，让海浪处于一种凝结和平静之间的半凝固效果，让画面更具冲击力。

2.长曝光能让天空的云变得丝滑

　　既然慢门长曝能静化水面，那就一样可以让天空的云层出现动感。在风光摄影中这点极为常用，糊化天空能让主题更加明显，让画面更有动感和冲击力，仿佛能在一张照片中感受到时间岁月的流逝。因为云层飘动的速度较慢，通常需要曝光30秒以上才会出现效果，下图因为云层非常的缓慢，使用了1分钟才让云有一定的糊化效果。

　　（摄影：沐夜）

3.长曝光能让人群消失不见

　　如果你常在城市中拍摄，可能会经常遇到人群密集等问题。想要拍摄某个场景，但是周围都是人怎么办？用长曝光！

　　因为人是不断移动的，其实人流就相当于水流，只要曝光时间足够长就可以消除人的干扰，得到干净的画面。

　　下图这张长桥日落，左边的桥面上非常干净，已经看不到人影了，而右边因为有人静止不动且移动较慢，所以还留下了许多的人影。这个时候我们就能知道，慢门只对移动的物体起作用，对移动慢的物体起作用就需要更长的时间。

4.长曝光能征服夜景

　　了解摄影三要素的大家应该都知道，在晚上想拍出明亮且画质不错的画面比白天的要求要高很多，为了使画面更纯净不能开太高的感光度，为了一个最佳的景深效果光圈会缩小，这个时候我们就能通过延长曝光时间来达到相同的目的。

　　（摄影：张力视觉）

　　（摄影：酒吞）

　　城市夜景的拍摄，也需要长曝光。长曝光能让人群消失不见，也能记录下灯的光影。不管是旋转的摩天轮，还是流线的车轨，长曝光能让现实造成梦境，拍摄星空必须用到长曝光，使其在非常黑暗的环境下拍出微弱的星光。

怎么样拍摄慢门

　　慢门主要有两种方式，一种是借助滤镜，一种是通过后期堆栈，两种方式各有优缺点。使用滤镜可以更加直观的看到你拍摄的效果，拍摄较方便，缺点是携带不便，拍摄中不可控，易出现暗角，偏色，漏光等不确定因素。堆栈的的原理是间隔拍摄多张照片，然后通过后期堆叠而成。因为是裸镜拍摄，所以不会出现以上灰镜的这些问题，但缺点也是显而易见的，不可避免的问题就是最终画面可能会看出叠加的痕迹，尤其100%放大看，因为这个缺陷，对拍摄高速移动物体的适用性降低，对电脑的性能要求较高，需要大量的硬盘空间，浪费快门，最后最大的缺点就是后期处理非常耗时。裸拍的感觉是自由自在，但并非万能。使用滤镜则比较严谨，但存在限制和不便。两者不能完全互替，倒是可以结合起来使用。取长补短，物尽其用。

1、拍摄慢门必备的配件

　　☆三脚架☆

　　长曝光的快门从几秒到几十甚至上百秒，所以一只稳定的的三脚架是必不可少的。关于三脚架，有一句很出名的话，“三脚架只有两个品牌，一个叫捷信，一个叫其他”。当然，这更多的是一句玩笑话，但是这也说明了捷信脚架的可靠性。这并不是说其他脚架就不行了，对于一般摄影爱好者来说，思锐，百诺这些四五百元的国产脚架也足以应付绝大多数的拍摄场景了。对于一个职业风光摄影师来说，脚架的投入可能占到了20%。

　　☆中性灰度滤镜☆

　　就是我们平常所说的减光镜，是一种无色至灰色的摄影滤镜，理想中的中灰镜可以减弱所有波长的光的亮度，而不会发生偏色。中灰镜的用处在于各种环境下（特别是强烈时），能让摄影师更好的控制快门速度和光圈大小来达到某些特殊效果，同时又不会因为快门速度过慢而导致过曝。

　　按照形状区分，可分为圆形螺口和方形插片，圆形螺口灰镜的光学质量都不错，而且价格便宜，是入门摄影的首选。圆形螺口又可分为可调灰镜和固定值灰镜，可调的优点是使用方便，但缺点也很明显，就是很难或者不能和CPL叠加使用。超广角镜头出现暗角的几率极大，曝光也容易不均匀。方形插片灰镜的优点是不需要每个口径的镜头都去配，方便和CPL，GND叠加使用，并且在16mm、17mm这种焦段的超广角镜头使用时没有暗角，缺点是必须要有滤镜支架，容易漏光。这里特别提一下，因为灯泡头的存在，这时就需要150mm×150mm或更大的方形灰镜，硕大无比的镜片和支架，不易于携带，且价格昂贵。

　　☆快门线☆

　　相机快门线，顾名思义，就是控制快门的遥控线。远距离控制拍照,暴光,连拍，不管是传统相机或是数码相机，我们都会有因为按下快门时候的手的不稳定导致相机震动，破坏画面完整，降低照片质量。避免此种情况发生的好办法就是应用“快门线”。

2、两种拍摄手法

　　☆使用滤镜拍摄手法☆

　　滤镜的使用：建议先对焦构图，再上滤镜，因为当你使用6档以上的减光镜之后，对焦就会变得异常困难。这里再提一个个人经验：尽量不要使用机内降噪，一个是因为太慢了，对于拍摄日出日落的时候，我们会来不及等待这个时间。

　　那么如何确定正确的曝光？

　　方法1计算：通常的做法是在上灰镜之前完成测光，确定了光圈和感光度之后，再根据灰镜的档位和上灰镜之前的快门速度来计算出正确出曝光所需快门。这里给大家分享一张常用曝光计算表，也可以在手机上安装一款免费的计算app，ND calc（考克），也可以非常简单的计算出曝光时间了。如下图，左侧选择灰镜的档位，右侧未装灰镜前的快门速度，然后计算出的最终快门速度会显示在上方。

　　方法2估算：这个更多的需要你的经验以及对你所使用机身的了解，通过查看实际的曝光补偿来估算。例如我现在使用尼康的D750，当我装上灰镜之后曝光补偿这一栏会迅速的降低到欠曝，然后调整快门速度，使其恢复到+1EV，这时我的曝光就准确了，因为每个机型的不同，就需要大家自己摸透所使用机身的性能。

　　☆后期堆栈☆

　　相机参数的设定，在这里建议大家使用手动挡（M档），锁定光圈及快门速度以及感光度这三大参数（把镜头也设置成手动对焦模式）。因为如果用了自动挡或半自动挡，当画面中的光影发生突发性改变时就会使后期堆栈出的效果大打折扣。当你完成以上操作之后，接下来要使用多张连拍去完成拍摄。

　　在这里还有一点要提醒大家的，就是拍摄每张图片之间的时间间隔问题（快门线可以设定间隔时间）。如果你所拍摄的对象移动的很缓慢（例如：无风情况下的云），那就可以设为几秒拍一张如果你所拍的对象移动速度很快，那就建议你将快门线的间隔时间调整到最短，注意所有照片之间的拍摄间隔时间必须一致。另外，一些高端的单反不需要快门线也可以进行连拍。譬如尼康D810，不需要快门线就可以完成间隔拍摄。

　　PS中的堆栈使用：其实实现堆栈有很多工具，在这里咱们直说最简单和直接的方法：用Photoshop自带的堆栈功能。

　　选择"文件"->"脚本"->"将文件载入堆栈"，导入所有连拍的文件，勾选“载入图层后创建智能对象”后点击确定。

　　注意：不要勾选“尝试自动对齐源图片”，PS自动对齐很可 能将正常的图片弄歪，为什么会这样？以星空为例，大家观察过星空会知道银河是会动的，天黑的时候从地平线升起，到午夜到达最高，然后再缓慢的降落直至天亮不见。所以当你进行堆栈的时候，如果地面的前景参照物不够明显，那么电脑就会将星星作为主体参照物保持不变，那么整个画面就会旋转起来，所以一个稳定的三脚架来保持画面的稳定就尤为重要了。

　　然后会得到一个单张图层，这时候选中图层，然后点击PS上方的"图层"->"智能对象"->"堆栈模式"->"平均值"，经过一段时间的运算处理后，就生成了慢门效果的图像。

　　知识普及：平均值：所有非透明像素的平均通道值渲染，简单来说就是模拟长曝光，譬如上图说的用的就是平均值堆栈，堆栈后可以有效降低噪点，提升画质，另外还能带来长爆的效果，多用于拍摄有水面、流动的云彩这样的照片。

容易出错的细节

　　长曝光摄影的作品效果看起来很诱人，而且所需的拍摄技巧也不难。取好景，架好相机，设置好合适的快门时间，然后开拍！看起来确实不难，但拍出来的照片却很容易出问题，为什么呢？很可能是你在拍摄过程中犯了些小错误。

1、“漏光”防护不到位

　　对一台正常的，机身没有裂纹的相机来说，绝大部分光线都是通过镜头进入的，但不要以为镜头就是光线的唯一“通道”。除镜头外，光线会通过其他途径“漏”进来，这些“漏光”可能微乎其微，但在长曝光摄影中，它们仍然会造成干扰。其中，最典型的“漏光”渠道就是取景器，取景器不盖上，你的照片可能会出现这些意料之外的瑕疵。

　　如图，红圈处的这种莫名其妙的光斑，如果你的曝光时间超过了一分钟，它们很可能就会出现在你的画面里，有的相机会自带取景器盖，记得把它盖上，而有的相机没有取景器盖，请您自行准备遮罩物把它遮上吧。

　　取景器漏光

　　“漏光”的另一种途径就是插片滤镜，插片滤镜呈方形，能适用于任何口径的镜头。这种外接式的固定方式，在滤镜和镜头之间留下了一定的缝隙，拍长曝光，尤其是时间较长时，你很可能会发现画面出现奇怪的紫边，建议的处理方式是，用深色的布或毛巾盖上，圆形螺口式滤镜，与镜头间基本不存在缝隙。

2、低估环境的威力

　　由于曝光时间较长，环境因素对长曝光摄影产生的影响也会特别大其中影响最大的是风。风可能会让你的三脚架晃动，晃动可能不到一秒，却足以让画面产生模糊，在高山等大风地区拍摄时，尤其需要注意，选择结实稳固，云台固定力强的三脚架，有助于避免这一问题。如果风特别大，你也可以在三脚架上挂重物，让它“站得更稳”。此外，尽量不要升起三脚架中轴，升起中轴后云台的稳固性会显著降低。让中轴保持“缩着脖子”的原始状态。

　　水也是需要考虑的因素。在河边拍长曝河水，在南方的高山处进行夜晚拍摄，空气中浓厚的水气也会造成不小的麻烦。经常听别人抱怨过“好多露水，又不敢擦，怕镜头晃动”，如果你真要在这些区域拍摄，建议准备好一个防水罩。所谓防水罩，其实就是个壳或者袋子，从外部把相机包住，用不着买太厚壳的款式，我们并不是潜水拍摄，需要追求太强的防水性，只需要防水气而已，选择轻薄、透明度高的款式。

3、相机设置失误

　　相机设置也是很重要的，你忘了关掉一些功能，或忘了打开一些功能，都可能导致你的长曝光作品不成功。你千万要记得关掉的功能是镜头/机身防抖（VR档）。有的镜头或机身，会有防抖功能。防抖，什么时候都是需要的嘛~一直开着就好了——有人会这么想，错了！是手持拍摄用的，工作原理是侦测相机机身的轻微抖动，并随时进行画面修正补偿，但当使用三脚架时，防震功能可能会对画面进行不必要的“修正补偿”，反而造成不可预料的模糊，最好关上。

　　需要你开启的功能是反光板/反光镜预升。不同的机型，开启方式也不同，可能在设置栏中，也可能在如下位置，这功能是干啥的？这要从相机工作原理说起，按下快门后，反光板会升起挡住镜头，防止光线再进入。而在长曝光中，这一升起反光板的过程可能会引起震动和模糊。激活该功能后，你第一次按快门的时候，并不开始曝光，而是只升起反光板，再次按快门才开始曝光，避免了这一过程的震动。

4、曝光出问题

　　这一现象主要出现在白天的长曝光中，白天环境光较强，如果需要长时间曝光，可能会导致过曝，需要 ND 镜，ND 镜的减光效果是分档的。一个10档 ND 镜会带给你降低10档曝光的效果！理论上，是这样的，但如果你真的按照降低10档曝光的效果去设定快门时间，往往会发现画面偏亮。这是因为仪器误差，ND 镜的实际效果，往往和标注的效果有一定偏差，这种偏差虽然不大，但也可能会接近半档，是不是觉得太麻烦？其实只需要记住，ND 镜大多是减光效能比实际标注略少的，在计算出理想的曝光时间后，减一些数值就好了。

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